官服，又名章服，泛指我国古代皇帝、后妃、王公贵族、各级官员，按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是伴随着阶级分化而诞生的，从奴隶社会诞生到封建社会发展至顶峰，虽朝代更迭不断，但官服制度作为等级阶层分辨的重要工具，却始终发展和传承，直到最后一个封建王朝清朝。清朝官服的产生，是我国历朝官服制度的延续和发展，是在坚守满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度加以设计，如此既传承了汉族服装制度中的特点，又不失满族的习俗礼仪。
我国古代官服制度 衣为上，上则天，天则尊；裳为下，下则地，地则卑。《后汉书.舆服下》
我国官服制度的历史要追溯到尧舜时期，由于等级分化和社会分工的发展，对应的服饰也产生了等级分明的区别。社会阶层制度就是天子为上，庶民为下，天子与庶民的关系亦对应着衣和裳的关系，上下不可颠倒。在“名位不同、礼教异数”的社会制度里，这种天经地义的认知也被记为法典礼仪，不容更改，相对应的阶级服装制度也由此诞生。
我国自奴隶社会起，上至天子下到庶民，衣、食、住、行，都形成严格的规定，西汉时《礼记》成文也形成了文字记载，这也是我国历代王朝相延续、流传的礼制中一种明辨等级，区别尊卑、区别官阶的制度准则。各朝代的官服制度，便是其中的一个重要组成部分，官服制度也成为封建社会巩固统治者统治地位的重要工具。
清代官服制度 清代官服制度是结合满汉文化制度的特色，传承与创新的产物，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。诸如保留中国传统的十二章纹（十二种传统图案）作为衮服、朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，废弃以滚冕衣裳为祭祀服装，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠、粱冠等冠、帽为官帽的传统官服制度。形成了满族色彩的冠冕服装制度。
1、 顶戴花翎
清朝官员佩戴的礼帽上有顶珠和花翎，顶珠和花翎，是区别官员品级的标志，也是“标识品序”的办法。顶戴又称“顶珠”， 也就是冠顶镶嵌的宝石，冠上的顶珠颜色和材质的不同，对应官员的品级的不同。一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些“顶珠”基本上是以玻璃代替。冠上无顶珠者，意味着无品级，又称“未入流”，满洲贵族没有品级官职的也没有顶珠可带。
花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因与顶珠相联，统称为“顶戴花翎”。只有顶戴与花翎配在一起才表明“功名”圆满。花翎是指带有“目晕”的孔雀翎，又俗称“眼”。清初，花翎并不代表品级，只是荣誉的象征。顺治十八年时才对此作出规定，亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，六品官员以下，一律戴无“眼”的蓝翎（的羽毛）。
2、服饰
乾隆初年，服装制度已经相当完善，并绘图加载到清代《会典》之中。皇帝、后妃、王公大臣及文武百官，所穿用的官服，除了日常服及出行用服以外，基本上被分成了三大类，即礼服、补服和吉服。
“庖牺氏之王天下也，仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”《易经》
其中补服是礼服的一种，也清代文武官服中最重要且最常见的一种。以胸前和背后的补子图案加以区分官职与官位的不同。《大清会典图》有规定，文官图案绣禽鸟类，武官图案绣兽类。其中，文官一品绣仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品绣麒麟，二品狮子，三品豹，四品虎 ，五品熊罴，六品彪、七品八品犀牛，九品海马。
3、朝珠
朝珠与朝带，是清朝礼服中的佩饰，除皇家成员外，文官五品，武官四品以上，均可挂朝珠。但军机处、科道、侍卫、礼部、国子监所属的官员，不按品级皆可挂朝珠。此番既有装饰作用，应当也有宗教信仰的成分。朝珠共有一百零八颗，以四颗大珠将其分成四分，名“分珠”，代表四季，朝珠也是高级官员区分等级的标志之一。
清代官服也如历代一样，是“人分五等，衣分五色”产物，是封建社会对统治制度的维护手段之一，清代的官服制度的形成是与满族的民族习俗有着密切的关系。以满族服饰为基础，吸纳汉族服饰中的元素发展传承而来。 清代官服的继承与演变，说明了清代不单继承了汉族在历史上衣着的长处，而且将民族特色保留下来。经过继承、改造、创新、有机地融合在一起，形成了具有民族特色和传统中原文化的结晶体。
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清代的官服，按大家从影视剧中获得的印象，似乎跟明代官服差别很大，然而细细考究起来，两者之间的渊源还是很深的。清代的官服与明代一样，都采用了“补服”的基本形制。何谓“补服”呢？就是在官服的胸前背后绣上一块图案，这图案就叫做“补子”，用补子上的图案来区别官员的品级。按学者的说法，补子这东西，很可能是来自元朝，明代继承下来，并把它变成了区别官员品级的符号。清承明制，继续沿用了补服的形式。不过，清朝的补子和明朝略有不同，明代补子是用金线或彩线把图案直接绣在官服上，而清代补子是独立绣好的，再缝到官服上；明代补子一般比较大，几乎占据了官服的整个胸前和背后的位置，而清代补子则相对小；明代补子无边框，而清代补子有边框。明清补子图案也略有不同，明代文官补子的飞禽图案一般都是两只，而清代则是一只。
（明清官员官服画像，可以清楚地看出两者官服中补子的差异之处）
有意思的是，笔者在看电视剧《甄传》时，赫然发现剧中孙俪扮演的甄穿过一身带补子的华服，仔细一看，补子居然是一品文官的仙鹤图案，不禁愕然。按清制，补子只会出现在文武官员以及诰命夫人的官服上，后宫嫔妃的衣服上是断不会出现补子这种东西的。出现如此不伦不类的服饰，也只能说剧组的服装设计师脑洞也未免太大了。
（电视剧《甄传》中甄所穿的一件带补子的华服）
清代官服除了在基本形制上继承了明代的补服形制，还在一些细节上继承了明代官服的特点，例如基官服两侧开衩、采用较为宽大的袖子、领口为圆领等等。但也有一些地方同明代不一样。例如清代官服采用了对襟的样式，这在中国历史上也是独一份。但您可千万别以为这是清朝的“发明创造”，其实按笔者看来，清代的对襟官服，往根子上找还是有明代的“血缘”。明代有一种服装，称为“罩甲”，采用的就是对襟长袍的形式。这种服装原型来自元代，但是却在明代十分盛行。由于它穿起来十分便于行动，所以无论是贵族外出狩猎，还是公差外出办公，乃至于军队行军打仗，都喜欢穿这种衣服。可以说，“罩甲”是明代最为流行的一种戎服。清帝祖先早期也曾是明朝边军，必然也穿过这种戎服。后世建国以后，为铭记其尚武精神，以这种戎服为蓝本设计出了清朝的官服。这跟清代官帽选取了檐帽的形制应该是一个道理。
（《明宣宗射猎图》局部。图中右侧和左侧人物都穿着罩甲，左侧人物还带着檐帽）
清代官服有别与明代官服的另一大特点，就是清代官服中蟒袍被广泛使用。蟒袍这东西，也是肇始于明代。《清稗类钞》里说：“蟒袍，一名花衣，明制也。” 明人沈德符所著《万历野获编》云：“蟒衣，为象龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪（趾）耳……凡有庆典，百官皆蟒服，于此时日之内，谓之花衣期。”在明代，蟒袍一般是作为赐服存在的，除了亲王郡王之外，只有深受皇帝宠幸的重臣或宦官才有穿蟒袍的资格。明代蟒袍上一般除了蟒（类似龙的形象）的图案外，在衣服下摆处还会绣有海水波浪和岩石的图案，名曰“海水江崖纹”，意为江山永固。
（身穿蟒袍的明代名臣王鏊的画像，红框内的纹样即为海水江崖纹）
清代继承了明代的蟒袍形制，但放宽了限制。上到亲王郡王，下到九品的芝麻官，都可以穿蟒袍。清代的蟒袍，图案上基本沿袭了明代风格，但也出现了一些小变化。最明显的就是清代蟒袍下摆的海水江崖纹下面，开始出现了所谓“立水”，也就是彩色的斜条纹。清初的时候，“立水”还比较少，但随着时间推移，“立水”的面积越来越多，到了乾隆朝终于形成了我们现在所熟悉的那种大面积“立水”的风格。遗憾的是，在众多的清代题材影视剧中，这种大面积“立水”的官服样式却被贯穿于整个清代，从清初到清末，用的都是同一种风格的纹样，这实在是一种欠缺严谨的做法。
（一件清代蟒袍，红框内的即为“立水”纹样）
（电视剧《于成龙》剧照，红框内的大面积“立水”是清中期以后才有的风格，在清初的康熙时代是不存在的，此处明显欠严谨了）
（紫光阁功臣图部分肖像，从他们身上可以看出清代服饰的各种细节）
清代蟒袍同明代蟒袍的另一大区别，就是明代蟒袍采用宽袖，而清代蟒袍采用了箭袖接马蹄袖。所谓“箭袖”，其实也是明代出现的。箭袖窄小贴身，利于在北方寒冷地区保暖，也利于骑射作战，被广泛应用于明代北方边军戎服。清朝崛起之时自然也采用了箭袖这种袖子。同时，为了更好地在寒冷天气中保护手部，利于作战，清人又在箭袖上接续了样式独特的“马蹄袖”。而马蹄袖也就成为了清代统治者引以为荣的民族传统，在日后将马蹄袖加入了蟒袍之中。所以这里有个被误解很久的问题可以澄清了：清代的官服上其实是没有马蹄袖的，马蹄袖是来自穿在里面的蟒袍上的。如果一个清代官员里面没有穿蟒袍，那么他将无法做出我们所熟悉的撸马蹄袖下跪的动作。
（上图为明代箭袖衣，下图为清代蟒袍，两者最大的不同就是清代箭袖上又接出了马蹄袖）
（清代补服实物，可见其上并无马蹄袖）
至于清代官服的其他特色，例如披领、朝珠等，这里就不一一赘述了。总体来说，清代官服沿袭了明代官服的基本形制，又加入了尚武的标志，使其有别与明代官服而独具特色。
参考文献：《清稗类钞》、《万历野获编》、《清史稿》
