魏晋南北朝时期的纺织印染工艺的特色是什么?

三国两晋时期的织物及其加工，是直接继承东汉基础的。根据许慎《说文》记载，东汉时可以染出十四种以上的颜色。从新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的大量锦绮中，可以看到其中有大红、绛红、粉红、黄、淡黄、浅栗、紫、宝蓝、翠蓝、淡蓝、叶绿、白等颜色，其色彩极为丰富。

魏晋时，南京以染黑色而著称，所染的黑色丝绸质量相当高，一般平民穿不起，大多为有钱人享用。晋时，在南京秦淮河南有一个地名叫乌衣巷，据说住在乌衣巷的贵族子弟以及军士都穿乌衣，即黑色绸衣。南京出产的黑绸直到直到解放以后还驰名中外。

在《齐民要术》中详尽地记述了当时我国劳动人民在种植蓝草方面的经验，并第一次用文字记载了用蓝草制取靛蓝的方法，先是“刈蓝倒竖于坑中，下水”，然后用木、石压住，使蓝草全部浸在水里，浸的时间是“热时一宿，冷时两宿”，将浸液过滤，按百分之一点五的比例加石灰用木棍急速搅动，等沉淀以后“澄清泻去水”，“侯如强粥”，则“蓝淀成矣”。贾思勰还在《齐民要术》中总结了用红花炼取染料的工艺技术。这技术与隋唐时传到日本。

十六国时期，曾发现染花绢（绞缬）；在北朝，也发现了夹缬。前者在阿斯塔那305号墓出土，后者在阿斯塔那309号墓出土。

绞缬是一种机械防染法。最适于染制简单的点花或条纹，方法是先将待染的织物，按预先设计的图案用线钉缝，抽紧后，再用线紧紧结扎成各种式样的小结；浸染后，将线拆去，缚结的那部分就呈现出着色不充分的花纹。这种花纹，别有风味，每朵花的边界由于受到染液的浸润，很自然地形成由深到浅的色晕。花纹疏大的叫鹿胎缬或玛瑙缬；花纹细密的叫鱼子缬或龙子缬。还有比较简单的小簇花样如蝴蝶、腊梅、海棠等。东晋南北朝时，绞缬染制的织物，多用于妇女的衣着。在陶潜的《搜神后记》中记述了一个故事。一个年轻妇女穿着“紫缬襦（即上衣）青裙”，远看就好象梅花斑斑的鹿一样。很显然，这个妇女穿的，就是由“鹿胎缬”花纹的衣服。

由于绞缬染只要家常的缝线就可以随意做出别具一格的花纹，因而在古代应用很广泛。绞缬产品也曾通过丝绸之路远销到西亚地区。

夹缬工艺到北魏时已有了相当大的生产规模。据说北魏孝明帝时（公元六世纪初），河南荥（xing）阳有一个郑云，曾用印有紫色花纹的丝绸四百匹向当时的官府行贿，弄到一个安州刺史的官衔。这些花绸是用镂空版印花法加工制成的。镂空版的制法，是按照设计的图案，在木板或浸过油的硬纸上雕刻镂空而成的。印染时，在镂空的地方涂刷染料或色浆，除去镂空版，花纹便显示出来。